Claro que não é o “shopping center” que você esta pensando

Eu e mais dois amigos aqui da cidade, que também gostam de eletrônica, dizemos que nosso shopping center são centros de reciclagem (nome bonito pra ferro-velho). E de fatos nos divertimos muito nesses passeios.

Como segunda-feira foi feriado no estado de São Paulo (revolução constitucionalista de 1932), resolvemos dar um passeio na cidade vizinha aqui, mineira, de Poços de Caldas, já que lá não era feriado e estaria tudo funcionando normalmente. Visitamos duas reciclagens e até que a viagem foi proveitosa, veja só.

Na primeira dela fomos muito bem atendidos por uma mocinha, que nos levou a um pequeno comodo onde estavam sucatas de informática, o que mais tinha lá eram monitores de tubo, e ela inclusive comentou que não sabe o que fazer com aquilo, pois não é material que eles conseguem reciclar.

Mas mesmo no pouco que tinha, eu encontrei isso, misturado no meio de uma caixa de cabos:

Legal né? Uma chave torx T-10 da Belzer que tá com a ponta um pouco ralada, mas nada que uma pequena desbastada com cuidado em uma pedra bem fina e muita água não resolva, um descascador de cabos dos muito safados e um alicate de crimpar bem melhorzinho do que os dois que eu tenho aqui (dos mais baratinhos). O alicaate de crimpar tinha um problema, faltava um pino que apoia um dos braços da catraca. O “Tio Patinhas” que o usou pela ultima vez perdeu o pino e colocou um … palito de fosforos! no lugar do pino. Claro que não estava funcionando direito e por isso foi descartado.

Só que euzinho que não sou burro, fiz um pino novo. Bastou um prego do mesmo diametro do pinos, cortei a ponta e a cabeça, e coloquei no lugar. Funcionando como novo!

Revirando mais um pouco ainda em outra caixa com muitas peças plasticas de maquinas IBM, achei isso aqui:

Sim, um floppy USB da IBM/Lenovo! Detalhe! Funcionado perfeitamente e ainda por cima com a bolsinha de transporte. E um detalhe importante pelo menos pra mim, ele lê e formata discos de 720KB!

Tudo por uma mixaria que nem vou falar pra não despertar a ira dos “invejosos” (viu tabajara?)

Já no segundo, este estava bem mais pra ferro-velho mesmo, nesse tinha até mesmo uma carcaça de uma fuselagem de uma avião! Neste fomos também muito bem atendidos por um velhinho simpático. Aqui a garimpagem foi mais pobre, mas nem por isso eu não sai sem nada.

Sim, sim, um ISD1420, um chip gravador de voz. Isso estava em alguma coisa que certamente falava ehehe, só que não deu pra saber o que era, pois era só um pedaço de placa com alguns CI’s. Felizmente todos estavam soquetados, e eu tirei o ISD e dois LM386 (que nem precisa de foto, coisinha carne-de-vaca).

E no meio das reviranças, achei isso aqui:

Alguns vão se perguntar: WFT?

Sim, é um chuveiro Lorenzetti Tradição modelo Luxo. Um desse novo (já todo de ABS) custa em média uns R$120,00 aqui na minha cidade. Esse ai é o modelo um pouco mais antigo, de 3 temperaturas, mas é todinho de lata.  Eu devia ter tirado uma foto dele, do jeito que ele veio, todo emporcalhado, mas só lembrei disso depois que já tinha desmontado tudo e lavado.

Pra funcionar, preciso comprar um diafragma, uma resistência e os pinos das chaves de temperatura. Isso tudo não deve passar de R$20,00.

Um detalhe misterioso, é que todo bendito chuveiro deste modelo que acho nos ferr0-velho, estão todos sem a tampa dos contatos! Por sorte eu tenho uma tampa que peguei em outra ocasião, que por sinal achei somente ela. Os restos mortais do chuveiro (que era de ABS) não prestava pra mais nada.

Ah… ele me custou R$5,00 lá no ferro-velho.

Alguns vão dizer, mas… um chuveiro velho desses? Sim, eu gosto desse chuveiro, e o que esta lá em casa é um Lorenzetti Tradição, mas do modelo antigão, que já esta pedindo uma reforma não é de hoje, a ultima que ele ganhou foi a uns 18 anos. Quero ver um desses chuveiros de plástico durar isso tudo!

[ Ouvindo: ‘Simply Red – Your Mirror (1992)‘ ]

Bom, vocês lembram ai que eu comprei no ano passado um celular Hero H2000G né?

A alguns dias atras fiz uns rolos aqui e precisei de um segundo Hero H2000G. Dai pra não perder o costume dei uma revirada no ML e achei um usado num preço bastante justo, pra um celular já usado.

Fiz umas perguntas pro vendedor, perguntei se eu podia fazer a compra no final de semana e se ele aguentava até quarta-feira (27/Junho) pra que eu fizesse o pagamento. Resposta positiva dele, mandei bala.

Hoje (4/Julho), o celular chegou aqui. Coloco um cartãozinho de 4GB nele, dois chips (OI e TIM) e vamos configurar tudo. Catei o backup que fiz do meu H2000G (o que estou usando) e vamos botar mãos a obra.

Quando já estava lá pelo meio da instalação, notei algo muito estranho, já que eu conheço MUITO bem o H2000G. O celular ficava toda hora passando o simcard para o modo restrito, que trocando em BONS miúdos é que ficou sem serviço, ou sem sinal pra ser mais exato!  E olhava pra barrinha de sinal, zerado.

E eu sei que o Hero é bom de sinal, não fica capengando.  Experimentei trocar a tampa traseira com a do meu, pois a antena esta nela, e nada, ficou a mesma coisa. Veja nesta foto (que é do post de quando eu espatifei o touch do meu Hero), que existem dois pinos dourados com conectam o telefone a antena que fica na tampa traseira.

Termino a instalação dos programas e vou pra casa jantar e vou com este novo Hero em vez do meu, para testá-lo melhor. E noto que mesmo na rua, o sinal do celular esta muito, mas MUITO capenga.

Volto aqui pro cafofo e resolvo desmontar o celular e dar uma conferida na conexão de antena. Desconecto o cabinho (seta a esquerda na foto acima), confiro e esta tudo ok. Pego o meu H2000G e faço um teste, meço a continuidade nos dois pinos de antena. E tem um curto ali. Meço a resistência ôhmica e dá 0,4 ohms. Baixo né? Ok, mas da pra concluir uma coisa, não é beeeeem um curto-circuito, deve ter um indutor, um choque de RF em paralelo com a saída da antena. Só isso pra explicar a baixa resistência medida.

Pego o segundo H2000G, meço ali e surpresa! 0 (zero) ohms! Opa!  Tem gato na tuba! Desconecto cabinho da PCB pra ver se o curto é na placa ou no cabo. Meço novamente e… zeeeeero! Então o gato é no cabinho. Nisso vejo que o cabinho vai soldado em um circuito flexível, que fica abaixo do suporte de plástico branco, que prende os pinos de conexão a tampa traseira.

Removo este plástico branco e olha só o que eu encontro:

Olha só dentro do circulo vermelho!  Tem uma borra de solda fechando a antena em curto!!! Cato malha de desoldagem e faço a limpeza no local:

Observe que a ponta do coaxial agora só esta conectada a trilha central do circuito flexível. A bolotinha de solda que tem logo abaixo esta certa, ela liga a malha do cabo ao terra do circuito flexível.

Aquela trilha que passa a esquerda também é terra, e como pode ver na foto anterior, há uma ponte de solda ali.

É claro que desse jeito o telefone não vai ter sinal estável de jeito algum mesmo!  Removida essa meleca de solda, montado e testado novamente, sinal ok, tal qual o meu primeiro H2000G!

Lembram em um post ai atras que eu disse que iria explicar como fazer chaves (de porta, fechadura, cadeado) coloridas? Pois nem sempre encontramos chaves coloridas para os modelos que queremos nos chaveiros?

Então vamos lá, o procedimento é simples. Você vai precisar de:

– Cola Araldite 24 horas (a lenta, pois a de 5/10 minutos não serve)
– Verniz vitral da cor de sua preferência.
– Alguma fonte de calor, um ferro de solda ou secador de cabelos, por exemplo.
– Recipiente pra misturar tudo, eu costumo usar fundo cortados de latinhas de refrigerante.

Bom, os tubinhos de Araldite ai são jurássicos , por isso estão todos melecados desse jeito. Comece retirando um pouquinho de adesivo e de endurecedor, em partes iguais. Você não vai precisar de muita cola, essa quantidade que esta ai por exemplo, dá pra fazer umas 6 chaves, vai muito pouca cola mesmo.

Misture bem a cola, mexa por uns dois minutos até ficar tudo muito homogêneo. Cuidado para não formar muitas bolhas enquanto mistura, a melhor técnica e misturar vagarosamente, sem pressa.

Com a cola misturada, agora adicione uma pequena quantidade de verniz vitral. Cuidado com a quantidade, principalmente com cores escuras! Inicie colocando apenas 1/2 gota de verniz e misture, acrescente mais verniz se achar que a cor ficou fraca.

Eu acho que exagerei um pouquinho! Poderia ter colocado cerca de 1/3 dessa quantidade de verniz, pois essa cor rosa é muito forte! Mas vamos lá… misture tudo até ficar novamente homogêneo. O verniz vitral mistura com bastante facilidade com a Araldite.

No caso aqui tinha ficado um pouco escuro, eu acabei optando por adicionar um pouco mais de cola, pra dar uma clareada. Do jeito que ficou ai está de bom tamanho. Agora vamos aplicar isso a chave.

Coloque uma pequena quantidade da cola já com a tinta misturara. Eu gosto de colocar aos poucos e ir espalhando com um palito de dente ou outro objeto que tenha ponta fina, e não deixo a cola cair nesse sulco rebaixado que tem na borda da chave. Já explico o porque.

Com a cola toda espalhada, ela pode ficar um pouco irregular. Você pode tomar duas abordagens. Deixar a chave em um local plano e esperar que a gravidade faça o serviço. Porém isso as vezes não deixa um resultado legal. Dai a solução é aquecer um pouco a chave com a fonte de calor. Se usar o secador de cabelos, coloque ele por BAIXO da chave, não direcione o jato de ar sobre a cola, senão você vai se arrepender amargamente da lambança.

Veja como fica mais uniforme depois de esquentar um pouco. Veja que a cola não ultrapassou o limite do canal em baixo relevo na chave. Isso é interessante porque se deixar passar até a borda, a cola pode lascar ou soltar com o tempo. Dessa forma ela não tem como soltar com facilidade.

Essa é a forma correta de fazer isso com o ferro de solda, sempre aplique o calor por baixo. Mas cuidado com o quanto esquenta, se aquecer demais,  o solvente do verniz pode evaporar rapidamente  e criar bolhas, que fica feio pra caramba.

O melhor é apenas amornar, até que a cola fique totalmente espalhada.

Feito isso coloque a chave em um local plano e aguarde por 24 horas até a cola secar. Se mesmo depois de 24 horas ainda estiver um pouco pegajoso, pode colocar as chaves no sol, que ajuda a resolver esse problema. Depois de uma semana, a araldite vai estar totalmente curada e vai ser muito difícil de arrancá-la dai.

Veja outras chaves que colori com cores diferentes:

As chaves Amarela, Verde e Azul foram coloridas com esse método. Só a que tem um desenho de bolinha é que é original (já veio assim do chaveiro). Pra fazer aquilo também é ridiculamente fácil, basta imprimir o desenho em uma etiqueta adesiva, recortar e colar na chave e aplicar somente a Araldite 24 horas (sem verniz misturado) por cima. Já fiz algumas assim também:

E ai? Espero que tenham gostado! Sim, cliquem nas #@$@#% das estrelinhas ali no inicio do post e principalmente, COMENTEM!

Será que isso encaixa em um momento banasnas? Erhhhh…  Acho que nem tanto. Mas que seja.

Bem, eu postei aqui uma foto de algumas ferramentas que iria usar no final de semana. Porem não deu, por falta de uma ferramenta. Uma plaina manual. A velhinha que eu tinha (bem ruinzinha por sinal) era de madeira e estragou. Parte dela foi parar no estomago de cupins esfomeados.

Ela era feita de madeira branca e só a base era de madeira dura, resultado: O que era madeira branca virou farelo! (mas eu guardei a lamina hihi, quem sabe eu não a re-faça com madeira a prova de cupins? )

Dai pensei… compro uma plaina elétrica ou outra manual?  Como eu tenho uma certa paixão por ferramentas manuais, optei por uma manual das tradicionais.

Como tinha pressa, optei por compra aqui mesmo na cidade. Pesquisando daqui e dali, a que coube no bolso era uma Plaina Global Nº3 da Stanley.

Obviamente antes de sair as compras, pesquisei no mercado livre lixo e no meu site de referencia: J-Nakao.

O preço mais baixo na internet foi R$59.90 (j-nakao)

ahhh… se eu tivesse grana, queria uma WOODCRAFT hehehe, mas pra marceneiro de fim de semana uma Stanley dá e sobra. Ou… quase lá. (já explico).

Saio a pesquisa de preço e o menor preço que encontrei aqui na cidade foi R$74,00. Nada mau. Comprando pelo correio, o frete seria de mais ou menos uns R$13.50. (Sedex) Logo saiu pelo mesmo preço.

Chegando aqui, vamos ler a respeito dela. Eis que descubro no GDM que ela precisa de uns ajustes pra ficar 100%. Achei esse post do Tomazzeli explicando como dar um trato na “marvada”. Uma verdadeira aula!

Fiz os ajustes e a afiação da lamina e bingo! Uma Stanley baratinha que ficou bala! Tá “cantando” bonito! (uma plaina bem afiada, emite um ruido parecido com um assovio bem agudo enquanto raspa a madeira)

Agora e fazer o serviço no próximo final de semana.

[ Ouvindo: ‘French Junior – I Feel So Good (Radio Edit) (1993)‘ ]

Acho que a maioria que acessa esse blog vai se perguntar pra que serve esse monte de coisas ai da foto abaixo:

Mas eu tenho certeza que pelo menos duas pessoas vão matar a charada logo de cara, não é mesmo Marluce e Zé Luis?

O resto da “tralha”, serra circular manual, brocas forstner, furadeira, etc, já estão tudo lá em casa, só faltava mesmo achar onde estavam meus formões e dar aquela afiada caprichada neles. Já estão tinindo, joinha!

Pra quem não sabe, você jamais deve bater em um formão que tenha cabo de madeira, com um martelo de metal, sempre deve usar um martelo de madeira ou borracha ou ainda um malho de madeira.

Esse martelo de madeira não me custou nada, eu o fiz a alguns anos atras usando madeira de reciclagem. O cabo era um velho cabo de vassoura e a cabeça do martelo era um pé de sofá que foi cortado.

E a pedra de afiar? Para afiar os formões, e claro! Formão se afia carinhosamente e pacientemente com pedra de afiar. Só se usa esmeril ou lima quando a ponta esta muito deformada, faz o serviço grosso, e a afiação fina, se faz manualmente com pedra de afiar.

Tão pensando o que? Eu me divirto e passo horas com trabalho de marcenaria.

Não… eu não reviro o saco de lixo, mas o olho de sucateiro não deixa de correr o rabo do olho, sobre o que colocam em cima das lixeiras.

Veja só o que eu catei esses dias atras numa situação dessas:

Sim, um raro Bosch Miami Marina, em ótimo estado de conservação, completo, com todos os knobs, a cinta de fixação e o módulo de potencia original.

Este radio/toca-fitas sem o módulo original não serve de quase nada, pois ele não tem amplificação interna.

O defeito? Simplesmente 2 fiozinho derretidos dentro do módulo (alguém deve ter curto-circuitado o fio da antena elétrica ao terra) e as correias do toca-fitas que estavam bambas.

O que mais me surpreendeu é que este Miami Marina esta original, inteirinho. Eu que arrebentei a tinta lacre dos parafusos. Até as lampadas ainda são as originais. Ou seja, ele estava “imaculado”.

E isso é bom! Pois fica fácil de consertar, ao contrario de equipamentos que você pega todo fuçado e mexido.

Eu peguei isso ai por um simples motivo: Tem faixa de Ondas Curtas! Você raramente vai encontrar um radio de carro novo que tenha ondas curtas. Hoje em dia só tem AM e FM e olhe lá, não vou me espantar se daqui a pouco sair só com FM.

Mas ai alguém pode vir buzinar:

– Mas… fita K7? Pô… no minimo CD… vai.

Mas ai eu digo. Até CD esta caindo em desuso. Tá abarrotado de radio de carro com entrada usb pra pendrive ou cartão SD.

Fazer isso ai tocar MP3 é bico! Deixa só eu fazer uma comprinha no DX que eu provo que dá pra reciclar essas “velharias” veteranas.

Isso ai quando foi lançado devia custar um “c* de dinheiro” como diz o Tabajara.

Detalhe… os 100W que estão escritos ali na cara dele e no módulo não é balela não! Dentro deste módulo tem 4 CIs TDA1515AQ. Cada um deles é Stereo. Ligado em bridge (BTL) cada um pode fornecer até 25Wrms.  Então… 25 x 4 = 100Wrms!

… sai algo que eu queria ter feito lá por volta de 1989.

Pois é… eu pouco falo de eletrônica aqui, mas vamos lá, depois eu coloco no final deste post um link para  a pagina definitiva do projeto. 

Lá por volta de 1989 eu com meus 15 anos babava nas revistas Saber Eletrônica e outras. Uma certa vez, eu vi numa delas um projeto de um receptor de FM usando apenas um CI. Pra época isso era uma revolução, já que o que mais se via por ai eram circuitos com pencas de transistores.

E então eu comprei o tal do CI que fazia tudo, o TDA7000. Porem naquela época fazer placas de circuito impresso em casa era uma aventura misturada com lambança… já que eu não tinha grana pra comprar aquele kit de circuito impresso da finada Ceteisa.

Ai… o tal CI ficou jogado pelas gavetas. Alguns anos depois eu pensei em monta-lo naquelas tais placa-padrão. Não passou da idéia e o CI e um soquete soldado num pedaço dessas placas.

Ontem, meu amigo Fernando veio aqui me trazer uns diodos varicap que havíamos comprados de sócio no Ebay, e nisso ele me mostra um kitzinho que ele também havia comprado, justamente de um radinho usando o famigerado TDA7000. O kit dele curiosamente veio de Sofia, na Bulgária!

Agora olha só a coincidência. Ha alguns dias atras, revirando umas tranqueiras aqui eu encontrei um retalho de placa padrão com um CI quase que sem identificação, e eis que era o tal do TDA7000 que eu havia comprado em 1989.

Nisso eu falei para o Fernando… vamos clonar essa plaquinha do Kit? Vamos fazer uma igualzinha? E dai ele falou a palavra que eu adoro ouvir: Igualzinha? Duvido!

Dai.. nasceu:

Agora compare com a placa original:

Manualzinho que veio com o kit:

Falta uma mixaria de peças que eu não tenho aqui e compro amanhã, mas até o final de semana esse TDA7000 vai “cantar”, depois de longos 23 anos perdido em uma caixa de bagulhos…

 

Edit: Link para a pagina com o projeto:

https://www.py2bbs.qsl.br/tda7000_fm_receiver.php

[ Ouvindo: ‘Miquel Brown – So Many Men So Little Time (1984)‘ ]

Um amigo da PICLISTBR, comprou a um tempo atras um daqueles netbook de 7″ que roda Windows CE que tem no Deal Extreme para dar de presente para filha, porem este notebook nunca funcionou.

Esse amigo, o Francisco Frambrini (que a gente chama de 0xFF) tentou trocar o netbook mas o custo do frete para manda-lo de volta para a china já inviabilizaria a troca. O Deal Extreme então sugeriu outras formas como um bônus para usar na compra de outro produto e ver se conseguia consertar o netbook por aqui no Brasil mesmo.

O 0xFF então desistiu do netbook, e eu me ofereci para adquiri-lo na base do “AS-IS” como dizem os americanos, corresponde ao que nos brasileiros conhecemos como “venda no estado”.

Eu literalmente comprei a briga com este netbook, ou seja, na pior das hipóteses se não desse pra recuperar, eu rachava ele em pedaços e vendia no mercado livre ou aproveitava o que desse das peças pra fazer algum brinquedo.

Mas a idéia original era consertar mesmo, descobrir que raios acontecia com ele. 

Assim que o netbook chegou lá em casa (foi quando eu estava de repouso por causa do tornozelo, mas já sem o gesso) eu o desmontei e analisei com as ferramentas que tinha a mão, e não tirei muitas conclusões. O fato era que ligava-se o netbook pela primeira vez e este apresentava a tela de abertura escrito “Wirelesse Book” e em baixo a mensagem “Loading OS Image…” e cerca de 2 segundos dessa tela aparecer, tela preta e nada mais.

E não adiantava tentar desligar ou re-ligar netbook pela tecla power que nada mais acontecia. Só removendo a bateria e colocando de volta para ele repetir o que esta descrito acima.

O mais curioso é que por duas vezes aleatórias ele ligou e inicializou certinho, cheguei a entrar no windows ce… mas depois disso… nada mais.

Resolvi desmontar e ver como era a barrigada dele. Olha que miudinha é a paca-mãe dele:

Sim, essa foto é enooooorme, eu bem que queria uma igual pra comparar…Ah… aquele led vermelho no pendrive, fui eu que coloquei ali, pra ver se tinha atividade de acesso a ele. Tem o lugar para o led na placa mas não tinha o led.

Pelo fato de travar na tela “Loading OS Image…”  eu achei que poderia ter algum problema com a flash disk que na verdade é um pendrive sem o conector USB. Tratei de fazer um adaptador e ligar isso em uma USB e ver se tinha algo lá dentro.

E de fato, havia o Windows CE 6.0 em inglês lá dentro. Tratei de fazer uma cópia desse conteúdo todo e guardar. O mais curioso é que o pendrive dizia ter apenas 256Mb, sendo que o informado pelo fabricante é que tem 2Gb de USB DISK. Estranhei no inicio mas depois descobri que na verdade o danado é particionado, tem 3 partições nele, sendo a primeira FAT32 e a segunda e terceira em exFAT. A segunda partição é outro “disco” de 256Mb e fica o kernel e a tela de boot, e a terceira sobra os 1.5Gb que são a flash disk que o usuário tem acesso pra gravar suas coisas.

Feito este backup, vamos a analise. Fiz uma sugestão que o Lip deu, medir a tensão da bateria pra ver se não estava arriando, liguei um multímetro e fiquei monitorando a tensão da bateria durante a tentativa de boot… nada… ela se matinha 100% estável. Logo não era bateria, mas por desencargo de consciência eu ainda testei com uma fonte externa ligada no lugar da bateria, tudo a mesma coisa.

Dai parti para o trabalho “braçal”. Comecei a ler sites e fóruns que discutem a respeito desse netbook. O fato é que 100% dos fóruns em português é muito blá blá blá e especulações de recover em torno de software e nenhum aborda os aspectos do hardware em si. Lendo daqui e dali, resolvi tentar um recover como sugerem, vai que tem algum arquivo corrompido?

Baixei um pacote contendo a imagem do Windows CE 6 em inglês, segui as instruções e nada… o net aparecia tela e morria. E não parecia se quer tentar o boot pelo cartão. Testei também uma imagem contendo o Android 1.5 portado pra esse netbook e nada.

Como o problema definitivamente não era de software, comecei as pesquisas em torno da placa-mãe. Como o defeito aparentava ser intermitente (já que ele deu boot completo por duas vezes) decidi ressoldar boa parte a placa no ferro de solda mesmo e nada mudou. Nisso passou o tempo e eu obtive alta médica. Logo que eu pude começar a sair de casa, eu catei a placa-mãe do netbook e levei na loja de informática de um amigo que tem uma estação para fazer reflow em placa de notebook, uma estação IR.  Fiz reflow do ARM e da memoria DDR.

Nisso resolvi passar aqui no cafofo pra lavar a placa com álcool isopropílico, pois eu a lambuzei de fluxo de solda para fazer o reflow. Tirei o pendrive e lavei a placa com um pincel e botei pra secar. Na hora de ir embora pra casa  (já que o resto do net estava lá em casa)  fiz o favor de esquecer o pendrive aqui.

Como estava difícil pra voltar aqui (tornozelo doendo um pouco) eu resolvi pelo menos ligar ele sem o pendrive e ver o que acontecia, se pelo menos ligava e desligava normalmente. Ai aconteceu um problema inesperado…

Eu esqueci dentro do slot, um cartão SD com a imagem do Android 1.5 e assim que liguei, o netbook deu boot pelo cartão e começou a instalar o android. Nisso eu pensei… e agora? Que que eu faço? Na hora, no apavoramento puxei a bateria fora, e nesse exato momento pipocou na tela a mensagem dizendo: “Updating U-boot and W-Loader, please keep power and conecter external power”.

Pronto… tava feita a cagada, puxei a bateria no momento exato que ele estava atualizando o U-boot. Depois disso ele não ligou mais.

Dai pensei… ferrei o bootloader dele. E agora? Dai eu percebi que os fóruns em português não ajudariam em nada, pois eu precisava de uma imagem da flash que contem o U-boot e o W-load original deste netbook. Dai passei a revirar os fóruns e sites em inglês e mesmo assim as coisas andavam mais ou menos como nos em português… depois de muito, mas muuuuuuuito procurar, eu fui achar uma imagem da flash em um fórum russo! Sim.. russo! Sempre os russos que vão mais a fundo no quesito “futucar hardware”…

Baixei a imagem e vamos gravar isso de volta. Segundo problema… a flash alem de SMD é SPI, será que o Wellom (o gravador de eprom chines, usb) grava? Necas… não tem suporte pra flash SPI. E agora José? Dai lembrei adivinha de quem??? Do velho Willem, aquele gravador paralelo que até os cachorros conhecem… E ele grava flash SPI!

Dai… toca a fazer uma maracutaia pra gravar essa flash, pois ela é SMD e eu estou sem adaptador SOIC8 -> DIP8, os meus estragaram de tanto solda/dessolda. Preciso fazer novos ou comprar um adaptador ZIF SOIC logo de uma vez.

A flash SPI em questão é uma 25G40. No Willem eu gravei como sendo uma flash Winbond W25x40, é compatível com essa estranha 25G40.

Ok… gravada a flash, toquei ela de volta no netbook e nada… nada de boot. Nisso comecei a olhar torto para um furinhos na placa que são de uma porta serial (3V3, TX, RX e GND)… Fui ler a respeito desse conector faltante e ele é uma porta serial de debug, que você tem acesso ao console do bootloader e outras cositas más… Catei um cabo de celular Nokia (um cabo CA-42 que uso pra esse tipo de debug via seral), soldei um conector ali, conecto o cabo, abro o terminal serial e vamos monitorar. Acerta os parâmetros da serial (115200 8n1) e vamos lá…. o gozado que ao ligar nada acontecia, nenhuma atividade, mas ao desligar aparecia um “lixo” na tela do monitor serial.

Futuquei a placa por um dia e nada… o mais curiosos é que nessa futucação, ao manipular a placa ligada medindo tensões e analisando alguns pontos com um mini-osciloscópio lcd, ele ligou e entrou… e vi que isso aconteceu quando eu estava sondando uns sinais da flash SPI, pra ver se tinha atividade nela… depois de muito bater testa, e eu apelei para o velho método do dedão molhado com cuspe e ir passando ele por cima das soldas.

E quando passava o dedo bem em cima de um local bem ao lado da flash SPI, o U-boot dava de inicializar, ora inicializava completo, e até entrava no Windows CE… uma doideira. Sei que mexi mais uns dois dias sem sucesso,

Nisso desconfiei que poderia ser alguma coisa relacionada com a própria memoria flash SPI, fui atras de sucata e consegui algumas memorias destas de 4Mbit em sucatas de PC. Na garimpagem encontrei uma SST25LF040A que serve no lugar. Gravei o mesmo bootloader e anda, se comportou igualmente a flash antiga… dai resolvi encostar ele. Isso foi na segunda feira da semana passada.

Pula quase uma semana.

No domingo a noite, apos eu ter voltado da cozinha e ter assado uma fornada de pão-de-queijo e sem quer ir ver TV, fui mexer mais um pouco no netbook. Nessa hora eu resolvi fazer uma analise mais minuciosa. Catei um cotonete umedeci com água e fui cutucando a placa… encostava o cotonete num ponto e dava um reset, fui fazendo isso até chegar em um ponto bem especifico da placa, em cima de dois capacitores cerâmicos e dois resistores de 10K.

Neste ponto, era só segurar o cotonete ali e dar um reset que ele entrava bonitinho. E toda atividade do U-Boot  W-Load sendo monitorada pela serial. Bom… e agora? Cheguei a estimar a resistência apresentada pelo cotonete molhado e até pendurei resistores de valor próximo ali em cima dos capacitores, fazendo de conta que tinha um cotonete ali e nada… podia resetar o quando quisesse que não entrava. Mas bastava por o cotonete que funcionava. Nisso pensei… será que esses capacitores estão ruins? Tem algo errado com eles? Resolvi medir… ambos era se não me engano de 1nF. Tirei os capacitores e substitui por novos e… nada…

Dai meio no tapa, no improviso, resolvi apelar… será que o cotonete molhado esta fazendo algo em cima dos resistores? Dei uma analisada como os resistores estavam ligados e vi que eles estavam em série com pinos da flash SPI. Da pensei… vamos apelar para a base do tudo ou nada.

Removi os capacitores e botei um pingo de solda curto-circuitando cada um dos resistores. Liguei e nada… mas dei um reset pela chave e…. Entrou! Deu boot completo e certinho!

Os componentes que removi, já com a placa sem gambiarras, substitui os resistores por jumpers SMD:

C4 e C7 caíram foram… os dois Zero Ohm na marca vermelha é onde estavam os resistores de 10K

Dai liguei de desliguei o netbook, um reset logo em seguida, e funcionou sem problemas. Repeti isso umas 50 vezes e em nenhuma delas falhou. Ai pensei… bom… o que fazer? Porque funciona resetando? Levantei o circuito de reset e é o circuito clássico:

Analisando grosseiramente o que acontece, parece que o reset tava meio rápido… não dando tempo de inicializar a flash. Dai o que fazer pra atrasar esse reset um pouco??? Basta aumenta o valor do capacitor! Qual foi a via mais rápida? Botei um 47uF de tantalo em paralelo com a chave.

É esse componente amarelo soldado ao lado da chave SW1. A barrinha de 4 pinos ao lado, é a porta serial de debug/console, esse conector já vai ficar a pra sempre… cortando um pequeno pedaço de plástico no compartimento da bateria, da pra acessar ele a qualquer momento, bastando remover a tampa da bateria. eheh.

Bom… feito isso funcionou direitinho, sem precisar de dar reset, basta ligar e usar. Mas eu não me contentei… fui ver onde iam estes pinos na memoria SPI… passei o teste de continuidade na placa, e cada um dos resistores fica em série com os pinos 3 e 7 da flash SPI.

Agora vem a parte que não da pra entender e não faz sentido…

Olha o que são os pinos 3 e 7 desta flash… E como os capacitores e resistores são ligados:

Dai eu pergunto… QUE DIABOS tema ver os pinos /HOLD e /WP, a remoção destes componentes e o alongamento do reset?

Sim… eu testei aplicar uma coisa de cada vez, em separado e não funciona… não adianta por exemplo só alongar o reset, ou só remover os componentes do pino 7 ou só do pino 8 e ainda os dois juntos ou um ou outro combinado com o reset… tem que ser tudo ao mesmo tempo…

E ai? Bom… lembrei do solucionador de problemas: A bagaça funciona? Sim? Então, nem rela! Sem problemas.

Olha o bichinho funcionando:

Sim… eu hackeei a tela de boot do netbook  Jabá…

Não da pra ver na foto, mas eu também atualizei o Windows CE 6 para a versão em português.

Pagina da Piclistbr

Opa… já é 7 de setembro.

Mas eu sou um cara que não gosta de ficar sem saber o que acontece. Em uma próxima oportunidade, eu vou voltar os resistores de 10K no lugar e fazer algumas medições, e tentar entender o que acontece.

Edit em 15 de Julho de 2012:

Fiz um post com todos os arquivos que usei para recuperar meu WM8505:

https://www.crashcomputer.com.br/?p=3654

…é um lugar onde se guardam pilhas velhas.

Essa ai esta sempre as ordens, sempre funcionado, não acaba pilha (mas acaba o querosene eheh), e sem falar que tem o charme de ser feita inteirinha de sucata.