O caso aqui serve do mais básico exemplo de que o “barato” sai caro.

No meu caso não é que eu quis economizar uma merreca, foi mesmo caso de comprar sexta-feira as 5:55 da tarde porque esta tudo fechado ou fechando e você não tem muitas opções.

Pois bem, precisei comprar um tubo de ligação ajustável cromado. Pra quem não entendeu patavinas, explico… é aquele tubinho cromado que sai da parede e vai ligado ao vaso sanitário, quando você usa valvula de descarga tradicional da que fica na parede (e não aquela nojeira de vaso com caixa acoplada ).

Há 20 anos atrás, quando fizemos a reforma lá em casa isso só existia de latão cromado. Ou seja, coisa pra durar a vida toda e mais um dia. Tanto que isso esta lá a 20 anos e nunca deu um probleminha sequer.

Bom, eu comprei na sexta-feira um tubo desses (e mais algumas coisas) pra instalar o vaso no banheiro do cafofo. Bora instalar isso no sábado a tarde. A merda toda aconteceu porque a porcaria do tubo que comprei é de PLÁSTICO cromado! Simplesmente a porca que prensa o anel de vedação espanou quando apertei. E olha que nem usei ferramenta alguma pra isso, pois nem é necessário, o aperto é dado com a mão mesmo. Só que o diâmetro da rosca do tubo é pelo menos 1,5mm menor do que o diâmetro da porca.

Fica uma pergunta sacana. No caso dessas porcarias feitas de plástico, como é que fica a famosa frase: Metais sanitários? Até pouco tempo atrás, se ouvia isso. Vamos ter que mudar pra “Plásticos sanitários”?

Resultado: Depois de ter assentado o vaso, a porcaria ficou vazando ali na parte de trás do vaso. Tive que quebrar um pedaço da parede pra poder recuar o cotovelo de ligação e retirar a porcaria. A sorte é que não tem acabamento na parede. Imagina se tivesse? Ia o revestimento pro saco.

Então a coisa fica assim:

– Tubo da marca “Luconi”, de “prástico“: R$14,00 e uma dor de cabeça. LIXO, NÃO COMPRE!

– Tubo da marca “Classi Metais”, de latão cromado: R$25,00

Agora some o tempo perdido no sábado pra instalar tudo, ter quebrar parte do que foi feito no domingo e ir atrás de um tubo novo na segunda-feira, debaixo de chuva e instalar tudo de novo.

Resumindo. Em OBRA não economize merreca pra não se arrepender depois. Pois se é uma coisa que você vai fazer para durar anos  senão pelo resto da vida, porque colocar porcaria pra ter dor de cabeça?

Por isso que toda tubulação hidráulica e elétrica eu fiz com Tigre. Detalhe, não me arrependo de ter pago até 3 vezes mais caro por isso.

[ Ouvindo: ‘itas – Os Cegos Do Castelo (Remix)‘ ]

Pois é… depois de uns quase uns 23 anos, dei uma aposentadoria para o meu velho MaxSom M-501, que por sinal estava em petição de miséria!

Já falei muito superficialmente dele aqui neste post. O fato é que a uns 2 meses atras eu consegui um MaxSom STM-300 por uma pechincha no mercado lixo. E ele é bem melhorzinho que o M-501.

O STM-300 ficou no “estaleiro” até ontem por causa de uma pequena “cagada” que este que vos fala vez… pifei o CI decoder de stereo dele. E foi um PORRE pra achar outro, um uA767 da Fairchild. O que estava nele foi fabricado em 1974!!! Ou seja, 39 anos! Acabei achando outro numa loja da Sta Ifigênia que costuma ser a ultima salvação na procura de componentes raros.

Só tem um “pequeno” detalhe… são careiros que doi! E morri em R$15,00 no CI.. argh! Mas pelo menos voltou a funcionar como era original de fábrica.

E olha que até pensei em meter o pé na placa decoder stereo dele e montar uma outra com algum CI mais novinho. Mas menos mal que ficou original.

Agora, o velho M-501 além de ser somente FM, ainda por cima era mono, mas lá por 1998 eu fiz um “upgrade” nele transformando-o em stereo, usando uma recorte de uma plaquinha de um velho toca-fitas paraguaio que forneceu o decoder stereo, baseado no CI AN7420.

E não lembro ao certo o porque removi o amplificador de áudio dele, transformando-o em apenas receiver. Isso não importa porque eu o usava conectado a um amplificador maior.

Mas… como tudo naquela época de lambanças, a coisa estava numa gambiarra só! Uma pena que eu não tive a idéia de tirar fotos dele como estava, com a lambança toda.

Agora, depois de um boa limpeza e catada nas gambiarras, restaurada a fonte de alimentação, mais ou menos como é a original, acomodado o decoder de stereo de uma forma decente, vou fazer um novo amplificador de áudio pra ele, mas com coisa moderna (o amplificador original, além de mono era transistorizado e beeeeeem safado) usando um CI “quase” Hi-Fi. O bom e velho TDA2009.

E vai fica bocudinho ehehe, serão 10+10W agora.

E por fim ainda quero botar outra perfumaria nele, um medidor de nível de sinal recebido. Vou fazer um bargraph com um LB1423.

Uma curiosidade destes receptores fabricados em Campinas na década de 1970 e 1980, é o uso de kits de montagem, coisa bastante comum na época. Eles usam módulos da saudosa Unitac, também campineira!

Edit: O projeto do amplificador com o TDA2009 foi publicado aqui (clica ai).

No Natal que passou eu tive uma “recaida” e resolvi desenterrar todo meu equipamento de som caseiro (nada muito sofisticado, alias, muito modesto) que estava guardado e abandonado a uns 10 anos por alguns motivos que deixa pra lá.

Já consertei o tape deck, um Akai HX-R44 e o Receptor de FM, um Maxsom STM300 (tenho um M501 também).

Dai fui atrás de ver o que fazer com a antena de FM, se sobrou algum cacareco da minha antiga antena de 7 elementos (nem parafuso sobrou!), mas em compensação sobrou isso:

Na minha mão, deve ter uns 15 ou 16 anos. Mas de fabricação tem 30 anos!

Detalhe, ainda funciona perfeitamente! Em compensação um moderno que eu comprei a 5 anos atrás e instalei lá na oficina, não durou os 5 anos, já esta podre, pois a caixa é toda de plástico.

Antigamente a coisas custavam caro, mas eram feitas pra durar.

Já tem alguns anos que eu comprei alguns barômetros antigos no mercado lixo. O primeiro deles eu comentei aqui neste post. Ele tinha um pequeno defeito que expliquei ai no post e como foi feito o conserto… Já faz tempo! Isso foi em 2004.

O fato é que depois deste ai, eu comprei outros dois, mas do modelo que é conhecido por aqui como “barômetro viola ou violão” devido ao seu formato peculiar.

Estes em geral tem no mínimo 3 instrumentos: Termômetro, barômetro e higrômetro. Alguns tem como “bônus” um relógio.

O segundo eu não me lembro de ter feito fotos, ou comentado dele aqui no blog, este estava perfeito, impecável! Já o terceiro nem tanto… estava (e ainda esta!) cheio de problemas.

– Termômetro quebrado
– Relógio que não funciona direito (esta assim até hoje)
– Falta da chave de corda do relógio (fiz em 2oo6)

O relógio, até hoje não achei ninguém que se habilite a consertá-lo, sem me arrancar os dois rins. Apesar de ser um relógio dos mas safados, ninguém quer mexer. Um dia eu mesmo tento arrumar.

Mas o termômetro era algo que eu fiquei pensando em como resolver. Inicialmente procurei um termômetro de boa qualidade que fosse mais ou menos do mesmo tamanho do original. Mas isso é praticamente impossível. Dai acabei comprando um maior, mas muito bom, da Incoterm.

Ai a questão ficava por conta de COMO refazer a escala do termômetro, mas de forma muito similar a original.

Na época acabei redesenhando a escala no CorelDRAW e a idéia era fazer por silkscreen, ou mandar alguém fresar a escala em uma CNC num pedaço de policarbonato, preencher os sulcos com tinta preta e pintar o fundo de dourado.

Só que essa idéia nunca foi pra frente   por não saber onde, ou pra quem mandar esse serviço.

Semana passada não sei qual o motivo esse barômetro voltou a minha cabeça e fiquei matutando um jeito de fazer a escala. Dai… deu um estalo! Porque não tentar laminar a escala, impressa a laser em uma régua de policarbonato? Já usamos isso para fazer placas de circuito impresso. Porem sabemos que a placa de fenolite ou fibra de vidro é mais tolerante ao calor, e o policarbonato nem tanto.

Como o policarbonato não é muito tolerante a temperatura, tive que tomar alguns cuidados. O primeiro deles foi imprimir em um papel que o toner não fixe muito bem. O truque foi usar aquele papel encerado que sobra das folhas de etiqueta adesiva. Imprimi isso na Lexmark T632 (que por sinal preciso falar dela depois, a substituta da minha fiel escudeira, HP 4 Plus).

Para laminar aumentei a velocidade de arrasto do laminador ao máximo que dava e diminui um pouco a temperatura. Fiz uma prova em um pedaço de policarbonato qualquer a aqui e tcham! Funcionou!

Porem se olhar bem de perto da pra ver que apareceram umas pequenas trincas na superfície do policarbonato, talvez fosse melhor ter usado uma temperatura mais baixa ainda ou aumentar mais ainda a velocidade de arrasto. Mas no final até que o rachadinhos deram um aspecto “old” a escala.

Dai faltava apenas pintar o fundo com tinta dourada mais ou menos na cor da original. Só que tem que ser pintado a spray ou revolver de pintura, pois o solvente da tinha ataca o toner, e ele derrete, se pintar a pincel, vai melecar tudo, vai estragar a impressão (eu testei no pedaço que imprimi com prova).

E… veja como ficou depois de montado no barômetro.

AVISO: tudo o que eu tenho e usei para o conserto do meu netbook, apos muita garimpagem, está disponível neste post aqui.

LEIA TUDO ANTES DE FAZER QUALQUER COISA!

Os arquivos são disponibilizados SEM QUALQUER GARANTIA. Eles serviram para recuperar o meu netbook, isso não quer dizer que pode servir para o seu netbook, assim é por sua conta e risco. Não me responsabilizo se você estragar seu netbook tentando traduzir o windows, por exemplo.

E um ultimo aviso. Não dou qualquer suporte aos arquivos aqui disponibilizados. Ou seja,você deve usar por usa conta e risco, se não souber o que está fazendo, não souber utilizar ou não tiver as ferramentas necessárias, não baixe os arquivos e não me pergunte como se faz.

Para baixar os arquivos, basta clicar em cima do titulo de cada capítulo. Alguns arquivos estão hospeadados em link externo no 4shared. Quando o arquivo contiver senha, estará explicito logo abaixo do link para download.

Ditto, vamos lá!

1) uboot-wm8505.bin

Este foi o arquivo que usei para recuperar a flash SPI corrompida. Ele deve ser gravado na memória 25G40.

Claro que para “enfiá-lo” dentro da flash SPI, você vai precisar de um gravador de eprom e um adaptador SOIC8 -> DIP.

Obviamente que um sujeito DESESPERADO se vira, dá seus pulos, faz gambiarra… veja como me virei ai ao lado.

Ah! E antes que alguém pergunte:

NÃO DÁ PRA GRAVAR ESSE ARQUIVO DIRETAMENTE PELO NETBOOK!

Tem que arrancar (dessoldar) a flash SPI e fazer no gravador de eprom MESMO…

2) Tradução do Windows CE 6 para português.

O Windows CE em português, podemos chamar de uma “gambiarra”, visto que é apenas uma tradução de alguns arquivos. A tradução usa os arquivos com extensão MUI.

Para tradução, basta extrair os arquivos do pacote acima dentro da pasta WINDOWS Flash Disk, mande sobreescrever as pastas Windows e Program Files.

Dentro da pasta Program Files há alguns arquivos de tradução que fiz, para outros programas. Se você os tiver, eles serão traduzidos. Confira o nome das pastas dentro de Programan Files, caso sera diferente da sua, copie os arquivos para as pastas correspondentes.

Feito isso, reinicie o netbook clique em START, Settings, Control Panel, e clique no ícone Regional Settings.

Na janela que vai abrir, clique na aba User Interface Language e mude a caixa de seleção para Portuguese (Brazil). Clique em OK e reinicie o neetbook.

Mude também as configurações da aba Regional Settings para Portuguese (Brazil).

Com isso o Windows CE já vai estar em português. Observe que a tradução não é 100%, algumas poucas janelas mais escondidas (outras nem tanto) podem permanecer em inglês, um exemplo é a tela de desligamento, que permanece em inglês, mas isso não representa problemas.

Ah!!! Os ícones e atalhos do painel de controles e menu iniciar também não são traduzidos automaticamente, estes deverão ser traduzidos manualmente.

3) Windows CE6 WM8505 – Português Brasil – Completinho.

NOTA. Arquivo com SENHA: www.crashcomputer.tk

Como eu disse logo ai atrás, não existe beeeem um Windows CE em português e sim na verdade uma tradução em cima do original em inglês, usando os arquivos MUI (Multi Language Resources). Porém se você formatou o drive interno do netbook e/ou perdeu o windows CE, no link acima tem o arquivo que utilizei em meu netbook. Este ai esta hospedado em link externo no 4shared devido ao tamanho.

Em primeiríssimo lugar! Ao atualizar ou instalar o Windows, esteja com a bateria do netbook TOTALMENTE CARREGADA, e deixe o carregador CONECTADO e LIGADO A TOMADA! JAMAIS INTERROMPA uma instalação em andamento. Foi dessa forma (interrompendo uma instalação em curso) que eu corrompi a Flash SPI do meu netbook.

A instalação deve ser feita a partir do cartão SD. Use um cartão SD limpo, sem nenhum arquivo, extraia os arquivos do pacote e copie a pasta SCRIPT para dentro do cartão, o nome da pasta TEM QUE SER ESSE e TEM QUE ESTAR NA RAIZ do cartão.

Insira o cartão no netbook, dê boot e cruze os dedos! Se tudo der certo você deve ver a tela de abertura do Windows CE6, e vai rodar um script no modo texto avisando da atualização, com o seguinte texto:

WM8508+ES8328 by Gradius- Atualizacao do sistema em 5 segundos.

Deixe rolar. Não interrompa, não desligue.

O Windows CE vai entrar em CHINÊS, sim, em chinês, está correto, ele deve abrir uma janelinha dizendo “Is Auto Format Flash Disk”, com  um contador regressivo… NÃO FAÇA NADA, NÃO APERTE NADA, NÃO CLIQUE EM NADA! O script se vira, formata a Flash Disk e vai iniciar a cópia dos arquivos.

Fique de olho na barra de progresso. Deve levar uns 6 minutos para copiar todos os arquivos.

Se durante a cópia acontecer algum erro, desligue o netbook e tente novamente, se o erro persistir, troque o cartão SD, se ainda assim persistir, não sei o que pode ser, não tenho como lhe ajudar.

Assim que a cópia terminar, você verá a mensagem:

Upgrade completed! Please remove sd card before system reset!

Traduzindo: Upgrade completo. Remova o cartão sd ANTES de resetar o sistema.

Remova o cartão! Se deixar ele inserido, o upgrade vai iniciar novamente quando você ligar netbook. Desligue o Netbook, pra isso pressione o botão desligar por 5 segundos, até a tela apagar.

Ligue o netbook, se você fez tudo certinho, vai ver a tela de abertura do windows CE 6.0 (a que está ai em cima a direita), após alguns segundos uma barra de progresso dizendo “Loading device drivers…” e mais alguns segundos, a área de trabalho do Windows CE.

Este é o pacote de instalação que compilei para a minha instalação. É a versão do Windows CE 6.0 mais RECHEADA de programas que você vai encontrar.

PODE SER que este pacote não sirva para qualquer netbook WM8505, porque o fabricante pode ter usado uma placa diferente da minha, com outro chipset, com outros dispositivos, assim sendo pode ser que não funcione se for diferente, por falta dos drivers corretos.

EU NÃO TENHO OUTRA VERSÃO DO WINDOWS CE 6 QUE SIRVA PARA OUTROS MODELOS. Só tenho essa que foi a que usei no meu netbook.

4) Windows CE6 WM8505 – Inglês, o original que vem no netbook

Neste arquivo tem um “dump” do WinCE que veio originalmente no netbook. Esta em inglês e com toda a tralha que já veio de fabrica. Pra instalar basta seguir tudo o que já falei ai no capitulo 3, onde explico como instalar o WinCE em porgutuês. As instruções são as mesmas.

5) GadGet WM PLG em Português e com todas as capitais do Brasil.

Além de traduzido e com as capitais do Brasil, eu acrescentei mais 5 skins para o relógio e troquei o banner para um do fórum Netbook CE. Clicando no banner você será redirecionado para o fórum.

Considere isso um BÔNUS. Basta copiar por cima do original e pronto. O link esta hospedado no 4shared.

6) Arquivos, programas, jogos, gadgets, etc.

Procure no Google, fóruns, eMule, 4shared, etc.

[ Ouvindo: ‘Simply Red – Your Mirror (1992)‘ ]

Claro que não é o “shopping center” que você esta pensando

Eu e mais dois amigos aqui da cidade, que também gostam de eletrônica, dizemos que nosso shopping center são centros de reciclagem (nome bonito pra ferro-velho). E de fatos nos divertimos muito nesses passeios.

Como segunda-feira foi feriado no estado de São Paulo (revolução constitucionalista de 1932), resolvemos dar um passeio na cidade vizinha aqui, mineira, de Poços de Caldas, já que lá não era feriado e estaria tudo funcionando normalmente. Visitamos duas reciclagens e até que a viagem foi proveitosa, veja só.

Na primeira dela fomos muito bem atendidos por uma mocinha, que nos levou a um pequeno comodo onde estavam sucatas de informática, o que mais tinha lá eram monitores de tubo, e ela inclusive comentou que não sabe o que fazer com aquilo, pois não é material que eles conseguem reciclar.

Mas mesmo no pouco que tinha, eu encontrei isso, misturado no meio de uma caixa de cabos:

Legal né? Uma chave torx T-10 da Belzer que tá com a ponta um pouco ralada, mas nada que uma pequena desbastada com cuidado em uma pedra bem fina e muita água não resolva, um descascador de cabos dos muito safados e um alicate de crimpar bem melhorzinho do que os dois que eu tenho aqui (dos mais baratinhos). O alicaate de crimpar tinha um problema, faltava um pino que apoia um dos braços da catraca. O “Tio Patinhas” que o usou pela ultima vez perdeu o pino e colocou um … palito de fosforos! no lugar do pino. Claro que não estava funcionando direito e por isso foi descartado.

Só que euzinho que não sou burro, fiz um pino novo. Bastou um prego do mesmo diametro do pinos, cortei a ponta e a cabeça, e coloquei no lugar. Funcionando como novo!

Revirando mais um pouco ainda em outra caixa com muitas peças plasticas de maquinas IBM, achei isso aqui:

Sim, um floppy USB da IBM/Lenovo! Detalhe! Funcionado perfeitamente e ainda por cima com a bolsinha de transporte. E um detalhe importante pelo menos pra mim, ele lê e formata discos de 720KB!

Tudo por uma mixaria que nem vou falar pra não despertar a ira dos “invejosos” (viu tabajara?)

Já no segundo, este estava bem mais pra ferro-velho mesmo, nesse tinha até mesmo uma carcaça de uma fuselagem de uma avião! Neste fomos também muito bem atendidos por um velhinho simpático. Aqui a garimpagem foi mais pobre, mas nem por isso eu não sai sem nada.

Sim, sim, um ISD1420, um chip gravador de voz. Isso estava em alguma coisa que certamente falava ehehe, só que não deu pra saber o que era, pois era só um pedaço de placa com alguns CI’s. Felizmente todos estavam soquetados, e eu tirei o ISD e dois LM386 (que nem precisa de foto, coisinha carne-de-vaca).

E no meio das reviranças, achei isso aqui:

Alguns vão se perguntar: WFT?

Sim, é um chuveiro Lorenzetti Tradição modelo Luxo. Um desse novo (já todo de ABS) custa em média uns R$120,00 aqui na minha cidade. Esse ai é o modelo um pouco mais antigo, de 3 temperaturas, mas é todinho de lata.  Eu devia ter tirado uma foto dele, do jeito que ele veio, todo emporcalhado, mas só lembrei disso depois que já tinha desmontado tudo e lavado.

Pra funcionar, preciso comprar um diafragma, uma resistência e os pinos das chaves de temperatura. Isso tudo não deve passar de R$20,00.

Um detalhe misterioso, é que todo bendito chuveiro deste modelo que acho nos ferr0-velho, estão todos sem a tampa dos contatos! Por sorte eu tenho uma tampa que peguei em outra ocasião, que por sinal achei somente ela. Os restos mortais do chuveiro (que era de ABS) não prestava pra mais nada.

Ah… ele me custou R$5,00 lá no ferro-velho.

Alguns vão dizer, mas… um chuveiro velho desses? Sim, eu gosto desse chuveiro, e o que esta lá em casa é um Lorenzetti Tradição, mas do modelo antigão, que já esta pedindo uma reforma não é de hoje, a ultima que ele ganhou foi a uns 18 anos. Quero ver um desses chuveiros de plástico durar isso tudo!

[ Ouvindo: ‘Simply Red – Your Mirror (1992)‘ ]

Bom, vocês lembram ai que eu comprei no ano passado um celular Hero H2000G né?

A alguns dias atras fiz uns rolos aqui e precisei de um segundo Hero H2000G. Dai pra não perder o costume dei uma revirada no ML e achei um usado num preço bastante justo, pra um celular já usado.

Fiz umas perguntas pro vendedor, perguntei se eu podia fazer a compra no final de semana e se ele aguentava até quarta-feira (27/Junho) pra que eu fizesse o pagamento. Resposta positiva dele, mandei bala.

Hoje (4/Julho), o celular chegou aqui. Coloco um cartãozinho de 4GB nele, dois chips (OI e TIM) e vamos configurar tudo. Catei o backup que fiz do meu H2000G (o que estou usando) e vamos botar mãos a obra.

Quando já estava lá pelo meio da instalação, notei algo muito estranho, já que eu conheço MUITO bem o H2000G. O celular ficava toda hora passando o simcard para o modo restrito, que trocando em BONS miúdos é que ficou sem serviço, ou sem sinal pra ser mais exato!  E olhava pra barrinha de sinal, zerado.

E eu sei que o Hero é bom de sinal, não fica capengando.  Experimentei trocar a tampa traseira com a do meu, pois a antena esta nela, e nada, ficou a mesma coisa. Veja nesta foto (que é do post de quando eu espatifei o touch do meu Hero), que existem dois pinos dourados com conectam o telefone a antena que fica na tampa traseira.

Termino a instalação dos programas e vou pra casa jantar e vou com este novo Hero em vez do meu, para testá-lo melhor. E noto que mesmo na rua, o sinal do celular esta muito, mas MUITO capenga.

Volto aqui pro cafofo e resolvo desmontar o celular e dar uma conferida na conexão de antena. Desconecto o cabinho (seta a esquerda na foto acima), confiro e esta tudo ok. Pego o meu H2000G e faço um teste, meço a continuidade nos dois pinos de antena. E tem um curto ali. Meço a resistência ôhmica e dá 0,4 ohms. Baixo né? Ok, mas da pra concluir uma coisa, não é beeeeem um curto-circuito, deve ter um indutor, um choque de RF em paralelo com a saída da antena. Só isso pra explicar a baixa resistência medida.

Pego o segundo H2000G, meço ali e surpresa! 0 (zero) ohms! Opa!  Tem gato na tuba! Desconecto cabinho da PCB pra ver se o curto é na placa ou no cabo. Meço novamente e… zeeeeero! Então o gato é no cabinho. Nisso vejo que o cabinho vai soldado em um circuito flexível, que fica abaixo do suporte de plástico branco, que prende os pinos de conexão a tampa traseira.

Removo este plástico branco e olha só o que eu encontro:

Olha só dentro do circulo vermelho!  Tem uma borra de solda fechando a antena em curto!!! Cato malha de desoldagem e faço a limpeza no local:

Observe que a ponta do coaxial agora só esta conectada a trilha central do circuito flexível. A bolotinha de solda que tem logo abaixo esta certa, ela liga a malha do cabo ao terra do circuito flexível.

Aquela trilha que passa a esquerda também é terra, e como pode ver na foto anterior, há uma ponte de solda ali.

É claro que desse jeito o telefone não vai ter sinal estável de jeito algum mesmo!  Removida essa meleca de solda, montado e testado novamente, sinal ok, tal qual o meu primeiro H2000G!

Lembram em um post ai atras que eu disse que iria explicar como fazer chaves (de porta, fechadura, cadeado) coloridas? Pois nem sempre encontramos chaves coloridas para os modelos que queremos nos chaveiros?

Então vamos lá, o procedimento é simples. Você vai precisar de:

– Cola Araldite 24 horas (a lenta, pois a de 5/10 minutos não serve)
– Verniz vitral da cor de sua preferência.
– Alguma fonte de calor, um ferro de solda ou secador de cabelos, por exemplo.
– Recipiente pra misturar tudo, eu costumo usar fundo cortados de latinhas de refrigerante.

Bom, os tubinhos de Araldite ai são jurássicos , por isso estão todos melecados desse jeito. Comece retirando um pouquinho de adesivo e de endurecedor, em partes iguais. Você não vai precisar de muita cola, essa quantidade que esta ai por exemplo, dá pra fazer umas 6 chaves, vai muito pouca cola mesmo.

Misture bem a cola, mexa por uns dois minutos até ficar tudo muito homogêneo. Cuidado para não formar muitas bolhas enquanto mistura, a melhor técnica e misturar vagarosamente, sem pressa.

Com a cola misturada, agora adicione uma pequena quantidade de verniz vitral. Cuidado com a quantidade, principalmente com cores escuras! Inicie colocando apenas 1/2 gota de verniz e misture, acrescente mais verniz se achar que a cor ficou fraca.

Eu acho que exagerei um pouquinho! Poderia ter colocado cerca de 1/3 dessa quantidade de verniz, pois essa cor rosa é muito forte! Mas vamos lá… misture tudo até ficar novamente homogêneo. O verniz vitral mistura com bastante facilidade com a Araldite.

No caso aqui tinha ficado um pouco escuro, eu acabei optando por adicionar um pouco mais de cola, pra dar uma clareada. Do jeito que ficou ai está de bom tamanho. Agora vamos aplicar isso a chave.

Coloque uma pequena quantidade da cola já com a tinta misturara. Eu gosto de colocar aos poucos e ir espalhando com um palito de dente ou outro objeto que tenha ponta fina, e não deixo a cola cair nesse sulco rebaixado que tem na borda da chave. Já explico o porque.

Com a cola toda espalhada, ela pode ficar um pouco irregular. Você pode tomar duas abordagens. Deixar a chave em um local plano e esperar que a gravidade faça o serviço. Porém isso as vezes não deixa um resultado legal. Dai a solução é aquecer um pouco a chave com a fonte de calor. Se usar o secador de cabelos, coloque ele por BAIXO da chave, não direcione o jato de ar sobre a cola, senão você vai se arrepender amargamente da lambança.

Veja como fica mais uniforme depois de esquentar um pouco. Veja que a cola não ultrapassou o limite do canal em baixo relevo na chave. Isso é interessante porque se deixar passar até a borda, a cola pode lascar ou soltar com o tempo. Dessa forma ela não tem como soltar com facilidade.

Essa é a forma correta de fazer isso com o ferro de solda, sempre aplique o calor por baixo. Mas cuidado com o quanto esquenta, se aquecer demais,  o solvente do verniz pode evaporar rapidamente  e criar bolhas, que fica feio pra caramba.

O melhor é apenas amornar, até que a cola fique totalmente espalhada.

Feito isso coloque a chave em um local plano e aguarde por 24 horas até a cola secar. Se mesmo depois de 24 horas ainda estiver um pouco pegajoso, pode colocar as chaves no sol, que ajuda a resolver esse problema. Depois de uma semana, a araldite vai estar totalmente curada e vai ser muito difícil de arrancá-la dai.

Veja outras chaves que colori com cores diferentes:

As chaves Amarela, Verde e Azul foram coloridas com esse método. Só a que tem um desenho de bolinha é que é original (já veio assim do chaveiro). Pra fazer aquilo também é ridiculamente fácil, basta imprimir o desenho em uma etiqueta adesiva, recortar e colar na chave e aplicar somente a Araldite 24 horas (sem verniz misturado) por cima. Já fiz algumas assim também:

E ai? Espero que tenham gostado! Sim, cliquem nas #@$@#% das estrelinhas ali no inicio do post e principalmente, COMENTEM!

Será que isso encaixa em um momento banasnas? Erhhhh…  Acho que nem tanto. Mas que seja.

Bem, eu postei aqui uma foto de algumas ferramentas que iria usar no final de semana. Porem não deu, por falta de uma ferramenta. Uma plaina manual. A velhinha que eu tinha (bem ruinzinha por sinal) era de madeira e estragou. Parte dela foi parar no estomago de cupins esfomeados.

Ela era feita de madeira branca e só a base era de madeira dura, resultado: O que era madeira branca virou farelo! (mas eu guardei a lamina hihi, quem sabe eu não a re-faça com madeira a prova de cupins? )

Dai pensei… compro uma plaina elétrica ou outra manual?  Como eu tenho uma certa paixão por ferramentas manuais, optei por uma manual das tradicionais.

Como tinha pressa, optei por compra aqui mesmo na cidade. Pesquisando daqui e dali, a que coube no bolso era uma Plaina Global Nº3 da Stanley.

Obviamente antes de sair as compras, pesquisei no mercado livre lixo e no meu site de referencia: J-Nakao.

O preço mais baixo na internet foi R$59.90 (j-nakao)

ahhh… se eu tivesse grana, queria uma WOODCRAFT hehehe, mas pra marceneiro de fim de semana uma Stanley dá e sobra. Ou… quase lá. (já explico).

Saio a pesquisa de preço e o menor preço que encontrei aqui na cidade foi R$74,00. Nada mau. Comprando pelo correio, o frete seria de mais ou menos uns R$13.50. (Sedex) Logo saiu pelo mesmo preço.

Chegando aqui, vamos ler a respeito dela. Eis que descubro no GDM que ela precisa de uns ajustes pra ficar 100%. Achei esse post do Tomazzeli explicando como dar um trato na “marvada”. Uma verdadeira aula!

Fiz os ajustes e a afiação da lamina e bingo! Uma Stanley baratinha que ficou bala! Tá “cantando” bonito! (uma plaina bem afiada, emite um ruido parecido com um assovio bem agudo enquanto raspa a madeira)

Agora e fazer o serviço no próximo final de semana.

[ Ouvindo: ‘French Junior – I Feel So Good (Radio Edit) (1993)‘ ]

Acho que a maioria que acessa esse blog vai se perguntar pra que serve esse monte de coisas ai da foto abaixo:

Mas eu tenho certeza que pelo menos duas pessoas vão matar a charada logo de cara, não é mesmo Marluce e Zé Luis?

O resto da “tralha”, serra circular manual, brocas forstner, furadeira, etc, já estão tudo lá em casa, só faltava mesmo achar onde estavam meus formões e dar aquela afiada caprichada neles. Já estão tinindo, joinha!

Pra quem não sabe, você jamais deve bater em um formão que tenha cabo de madeira, com um martelo de metal, sempre deve usar um martelo de madeira ou borracha ou ainda um malho de madeira.

Esse martelo de madeira não me custou nada, eu o fiz a alguns anos atras usando madeira de reciclagem. O cabo era um velho cabo de vassoura e a cabeça do martelo era um pé de sofá que foi cortado.

E a pedra de afiar? Para afiar os formões, e claro! Formão se afia carinhosamente e pacientemente com pedra de afiar. Só se usa esmeril ou lima quando a ponta esta muito deformada, faz o serviço grosso, e a afiação fina, se faz manualmente com pedra de afiar.

Tão pensando o que? Eu me divirto e passo horas com trabalho de marcenaria.